Сцепление Hola = Сцеплению Kraft

Продолжение этой статьи

Собственно продолжение истории со сцеплением Hola не планировалось, так быстро, но судьба распорядилась иначе.

Как только наступила жара (летом 2010 года) появились неисправность, которую пришлось потом долго искать. А именно когда автомобиль "холодный" все нормально, но когда попадал в пробку, трогаться на автомобиле становилось не возможно. При отпускании педали сцепления автомобиль начинало "трясти" и казалось, что сейчас отвалится коробка передач. Ездить так стало не возможно, и я начал искать возможные причины такой "тряски". Сначала на сцепление не стал обращать внимание, а занялся осмотром траверсы и подушек двигателя. Но оказалось что они вполне в рабочем состоянии. Прошло немного времени, и я наткнулся в интернете на статью про сцепление Kraft, у которого наступают такие же неисправности после 15000 км пробега. После этого я в серьез задумался о замене сцепления, так как пробег моего автомобиля (после установки сцепления Hola) составлял около 15000 км.

ВЫБОР СЦЕПЛЕНИЯ

Поскольку желания каждое лето менять сцепления у меня нету, я решил поставить российского производства. Так как все известные иностранные марки которые продаются в России, как правило, подделка. Единственное что решил поставить импортное это выжимной подшипник.
Был приобретен обычный набор сцепления ЗМЗ и выжимной подшипник Pilenga.

Как не смазанная телега

После поездок по грунтовым дорогам стал заметен небольшой скрип, поначалу я на него не стал обращать внимание. Скрип по звуку напоминал " не смазанную телегу", чем скорость была ниже, тем сильнее его было слышно.  После очередного шприцевания передней подвески скрип не только не исчез, но и стал громче. После недолгих поисков виновник был обнаружен. Им оказались шаровые шарниры рулевой трапеции. Сам скрип издают два средних шаровых шарнира.

Люфтов в рулевой трапеции обнаружено не было, решено было их не менять, а просто наполнить смазкой. Поскольку скрип издавали два средних шарнира, с них и начал.

Шприцевание передней подвески

ЧТО НЕОБХОДИМО

1. Шприц (чем меньше его размеры, тем лучше)

2. Коврик туристический (нужен, если заниматься шприцеванием во дворе, а не на эстакаде)

Проверка датчика фазы распредвала

Неисправность датчика фазы распредвала очень трудно определить без диагностического оборудования. При неисправном датчике двигатель будет работать в нештатном режиме, попарно - параллельной подачи бензина. Заметно возрастет расход топлива. Так как каждая форсунка будет срабатывает в два раза чаще. Плюс к этому двигатель потеряет былую резвость, будет заметен небольшой провал при наборе скорости.

В такой ситуации надо поменять датчик на новый. Так как датчик расположен в доступном месте, а его крепление состоит из одного болта, то это не составит труда.

Когда обломился винт...

С трудом отворачиваемая (как, впрочем, и трудноввинчиваемая) крепежная деталь (винт или шпилька) грозит многими неприятностями, как мелкими, так и крупными. К последним можно смело отнести обрыв в теле детали части шпильки или винта, поскольку извлечение остатка метиза из резьбового отверстия или гнезда детали — дело очень «тонкое», требующее большой аккуратности.

Причин обрывов крепежных деталей может быть несколько:
- превышение крутящего момента затяжки;
- использование низкосортных резьбовых изделий;
- «прикипание» резьб детали и метиза вследствие коррозии или высокотемпературного нагрева и другие.

Обрывы крепежных деталей можно подразделить на три вида;
первый — когда часть метиза, оставшаяся в теле детали, выступает над ее поверхностью;
второй — когда обрыв крепежа произошел заподлицо с поверхностью детали;
и, наконец, третий — когда обрыв шпильки или винта произошел ниже поверхности детали.

Замена втулок рессор ( часть II )

Продолжение первой части

Поскольку замена втулок с левой стороны автомобиля заняла много времени и сил, то я решил попробовать заменить втулки с правой стороны способом №2 (то есть снять стремянки и тем самым разъединить рессору и задний мост).
Задача ставилась определить какой способ более удобен и менее трудозатратен для будущих ремонтов.

ДЕМОНТАЖ

Поскольку большинство операций по демонтажу рессоры описан в первой части, то здесь эти этапы будут описаны коротко.

1. Обработал WD-40:

Замена втулок рессор ( часть I )

ПРИЧИНА ЗАМЕНЫ ВТУЛОК

1. Подруливание заднего моста

2. Стуки в районе заднего моста при движении по бездорожью

Про подушки 406 двигателя

Конструкция

Две стальных пластины привулканизированны с обоих сторон к куску резины.

Конструкция достаточно простая, и работает очень хорошо на сжатие, но гораздо хуже на разрыв.
Крутящий момент двигателя сжимает правую подушку, которая рвется очень редко, и разрывает левую.

Легенда

Изначально подушки двигателя разрабатывались для автомобиля "Победы" М-20 которая имела мощность двигателя 52 л.с.. Они имели артикул 20-1001020-А. Разработка оказалась очень успешной, так как имела большой запас прочности. Через несколько лет эти же подушки стали устанавливать сначала на ГАЗ-21 с мощностью двигателя в 75 л.с., а потом и на ГАЗ-24 с мощностью двигателя в 85 л.с.. В начале 80-ых в процессе испытания автомобиля ГАЗ-3102 оказалось что подушки двигателя, разработанные для двигателя объемом в 52 л.с., стали часто выходить из строя, этому способствовало увеличение мощности двигателя до 105 л.с.. Специально для модели 3102 были выпущены новые подушки двигателя арт. 3102-1001020. От старых их отличало только увеличение ширины примерно на 20%. На этом история с выходом из строя закончилась бы, если бы их не стали ставить на новый 406 двигатель мощностью в 150 л.с.

Восстановление фароочистителя (часть 3)

ФОРСУНКИ ОМЫВАТЕЛЯ

Поскольку в конструкции системы фароомывания есть врожденный технический просчет. А именно неправильное расположение клапанов давления форсунок, из за чего возникает неравномерное распыление форсунок во время работы. Чтобы данный дефект устранить пришлось снимать и форсунки.

Чтобы снять форсунки с бампера автомобиля, надо удалить запорные пластины с корпусов форсунок.

Восстановление фароочистителя (часть 2)

ПРОДОЛЖЕНИЕ

В насосе омывателя неисправным оказался якорь электромотора, в связи с этим починка насоса омывателя невозможна. Новый насос омывателя (арт.9602.3730) достаточно редкая вещь и продается по баснословной цене в 1000р.. Пока идут поиски нового насоса, я решил проверить реле (арт.9402.3761). Для этого было снято реле и проверен его предохранитель.

крепление реле (арт.9402.3761) в подкапотном пространстве (общий вид)

Восстановление фароочистителя (часть 1)

ПРО СИСТЕМУ ФАРООМЫВАНИЯ

Для очистки рассеивателей фар от грязи применяется струйный очиститель. Очистка рассеивателей фар от грязи производится струей жидкости, которая подается из форсунок, установленных на бампере. Давление жидкости в системе создает электрический насос 2002.3730 или 9602.3730 установленный под капотом с правой стороны или на бачке с жидкостью.

Заплаты на кузов

-
Со временем, раньше или позже - в зависимости от ухода - на кузове автомобиля появляются пятна коррозии. Если их вовремя не ликвидировать, ржавчина проедает металл до дыр. Что делать в этом случае? Своим опытом ремонта без сварки делится Аркадий Алексеев.

Решение очевидное - поставить на поврежденное место заплату. Для этого надо взять подходящий кусок металла и каким-нибудь образом прикрепить его взамен утраченного. На СТО и в мастерских применяют сварку. В последние годы сварочные аппараты появились и у автолюбителей. О работе с ними поговорим в другой раз, а сегодня рассмотрим некоторые другие способы установки заплат.
Ближайшим к сварке способом является пайка. Поскольку работа с твердыми припоями (медью, латунью) требует по сути того же оборудования, что и газовая сварка, автолюбители с незапамятных времен применяют более доступный вариант - пайку мягкими припоями (оловянно-свинцовыми с температурой плавления ниже 400°С). Роль заплатки при этом обычно отводится латунной пластинке или сеточке, луженой жести. Не будем повторять великого множества советов, которые выработаны сторонниками этого метода. Отметим только, что обычно применяемый для этой операции огромный паяльник - "лудильник", нагреваемый в пламени паяльной лампы (или даже на костерке), уже не может считаться единственным вариантом. Ныне той же цели можно добиться изящней - нужно только иметь так называемый промышленный фен, который позволяет быстро разогреть необходимые места кузова до 200-400°С стабильной струей раскаленного воздуха (и без продуктов горения, как в паяльной лампе). Работа с феном и прутком припоя чем-то похожа на газосварку. Однако в большинстве случаев при нанесении полуды, заполнении вмятин и т. д. удобней иметь припой в виде порошка или пасты, содержащих необходимое количество флюса. Их накладывают на горячую поверхность шпателем и разравнивают кисточкой из натуральной щетины.

Установка шторки на заднее стекло

-
ВСТУПЛЕНИЕ

До начало летнего сезона решил защитить заднее стекло автомобиля от палящего летнего солнца. Было два пути это сделать: первый- тонировка, второй- шторка. Поскольку с каждым годом автомобильная тонировка становится все больше вне закона, я решил пойти вторым путем. Для этого была приобретена шторка и в качестве крепления два болта с гайками соответствующего размера.

О холодных свечах и горячих головах

-
Последствия вольных или невольных экспериментов с применением разных нештатных свечей нередко оказываются плачевными.
"Имея горячую голову, со свечами зажигания не шутите.
Это опасно", - предупреждает Э. КОНОП и объясняет, почему.

Что отличает одну свечу от другой? На , первый взгляд, все они одинаковы. Внутри стального корпуса 1 (рис. 1) установлен керамический изолятор 2, в который встроен центральный электрод 3 из специального термостойкого сплава. Боковой электрод 4 (электрод "массы") приварен к торцу корпуса. И вся конструкция. А вот тонкости работы...

Про высоковольтные провода и детонацию двигателя

-
Начиная с весны начала мучить детонация. Появлялась она только на прогретом двигателе и как то не циклично. Поехал на диагностику двигателя там сказали все в норме. После этого понял, что надо разбираться в этой проблеме самому. Начал с замены датчиков: детонации, температуры воздуха, температуры охлаждающей жидкости. Потом заменил два бензофильтра (грубой и тонкой очистки). Но результатов это не принесло. Дошла очередь до свечей зажигания и высоковольтных проводов системы зажигания. Сначала решил приобрести наконечники и провода зажигания.
В продаже имеются очень большое количество разнообразных комплектов высоковольтных проводов системы зажигания зарубежных и отечественных производителей.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ

ОБРАЗЕЦ №1

 самый дорогостоящий вариант проводов с наконечниками.

Неразъемные (провода не снимаются с наконечников). Цены колеблются от 800 р./4шт. и до...

Как открыть капот

НАЧАЛО

В салоне автомобиля сломалась ручка привода замка капота, капот в это время был в закрытом положении.

Естественно надо было искать способ как его открыть.

Модернизация привода дросселя

-
Купили мы «Волгу»-красавицу.
Все, как говорится, при ней – собрана неплохо, мотор тяговитый.
Да вот «командовать» им трудно: жмешь на педаль,
а обороты не меняются, потом следует рывок…
Ясно: заедает привод дросселя.
А что конкретно?

Под «десяточный» трос потребовалось доработать отверстие в моторном щите. Вооружившись круглым напильником, диаметр увеличили до 16 мм – точно под наконечник оболочки вазовского троса. Доступ сюда прост, работа несложная. Кромки отверстия, конечно, обработали антикором. Новый трос прокладывали так, что он улегся естественным образом.
Пришла очередь возвратной пружины дросселя. Для нашего «легкого» троса ни к чему такая тугая. Поступили просто: сняли ус со штатного штыря. Пружина немного развернулась – отныне ус упирается в ограничительный болт дросселя – и усилие стало значительно меньше. Для исправной работы созданного нами привода его вполне достаточно, но мы все-таки несколько раз проверили работоспособность, убедились в том, что при сбросе газа заслонка полностью закрывается, не «зависает».

Вот так, друзья, малыми доработками устраняя недочеты, можно из просто серийной «Волги» сделать «Волгу» настоящую!

Легкая педаль привода сцепления "Волги"

-
Педаль сцепления «Волги» славится своей «тяжестью» уже не одно десятилетие. И если на загородных маршрутах с этой особенностью еще можно мириться, то в городском движении с его беспрестанным переключением передач и ползанием в пробках нагрузка на левую ногу становится весьма ощутимой.

Кстати, у профессиональных таксистов-«волгарей» левая нога очень быстро наливалась силой и становилась чуть толще правой. Чтобы избежать такой диспропорции дооснастили педаль сцепления сервопружиной и результатом остались очень довольны – усилие снизилось с 18 до 11 кгс.

Чистка регулятора холостого хода (рхх)

-
ВСТУПЛЕНИЕ

У автомобиля появилась проблема, которая меня мучила целый месяц. При резком сбросе педали газа автомобиль глох, плюс холостой ход был очень не стабилен в сторону уменьшения оборотов двигателя от стандартных (вместо 850 иногда было 600-650). Вариантов было много из за чего это могло быть но после осмотра регулятора холостого хода и обнаружении в нем скопления грязи, которая мешала ему работать, остальные варианты отпали. Кстати говоря, эту деталь я уже менял на новую в 2007 году. Прошло три года и опять требуется либо замена или чистка. В этот раз я отважился на чистку с разборкой регулятора, так как быстрая чистка на автомобиле из баллончика приносит, как правило, кратковременный эффект.

Замена штатной антенны

-
ВСТУПЛЕНИЕ

Антенна в автомобиле не работала уже давно (точный срок установить не возможно, так как автомобиль я купил уже со сломанной антенной). При нажатии клавиши « управления привода антенны» слышно было только работа моторчика, антенна естественно с места не сдвигалась. Потом были попытки опустить антенну в ручную которые тоже ни чем не закончились. В общем, появилось желание оживить устройство.