Установка Звезд на цепь для 406 двигателя

*
Одно из слабых мест двигателей "406-го" семейства – пластиковые башмаки натяжителя цепи. Изнашиваются быстро, к тому же по мере износа пластиковая стружка забивает гидронатяжители цепей и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Радикальный способ избавиться от неприятностей – замена штатных башмаков на натяжные звездочки фирмы СЕТ (розничная цена – около 300 рублей). При этом желательно одновременно заменить стандартные гидронатяжители на "ГОНовские" – их выпускает Ярославский завод топливной аппаратуры. Замена позволит увеличить срок службы узла по меньшей мере вдвое. Перебирая старый мотор, обычно меняют и цепи. Мы приобрели латвийские разъемные, что делают в Даугавпилсе. Отметим: вся эта работа трудоемкая и при обращении на сервисную станцию обойдется в круглую сумму.
*

 
Для выполнения необходимых операций понадобились: шлицевая отвертка с шириной шлица 4–8 мм; рожковые ключи "на 10", "27" и "30"; накидные ключи "на 10", "12", "13", "14" и "38"; головки "на 10", "12", "13" с удлинителями, воротком и трещоткой.
 

 

 
Кроме того, потребовались ключ-шестигранник "на 6", киянка, молоток, нож или стамеска, а еще сварочный зажим (или другой удобный инструмент для вывинчивания шпилек), съемник шкива коленчатого вала и динамометрический ключ.

Назовем необходимые детали на замену: звездочки натяжные – 2 шт., гидронатяжители цепей – 2 шт., цепи (верхняя, нижняя), комплект успокоителей (3 шт., разные), сальник коленвала передний, болты масляного картера (2 шт.), прокладка клапанной крышки, прокладка передней крышки головки блока цилиндров, прокладки передней крышки блока (правая, левая) и прокладка насоса системы охлаждения.

Начинать желательно с диагностики двигателя: проверки компрессии, давления в топливной и масляной магистралях. Для этого понадобятся компрессометр и соответственно два манометра. Не забудьте отсоединить от катушек провода низковольтной цепи (если не сделаете этого, можете повредить электронный блок управления двигателем). Для замера компрессии потребуется также снять электрический разъем с реле бензонасоса.

РАЗБОРКА
 
Начнем ее с того, что снимем минусовую клемму аккумулятора.

Далее снимаем шланг вакуумного усилителя...

...а также провода с датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости. Сливаем масло.
Сливаем "Тосол" в поддон из двух краников (один – на радиаторе системы охлаждения, другой – на блоке цилиндров, за помпой). Чтобы слить "Тосол" из блока, можно воспользоваться шлангом от вакуумного усилителя.

Демонтируем клапанную крышку, для чего головкой "

на 12" откручиваем восемь крепящих ее болтов.

Откручиваем хомуты и снимаем воздушные патрубки

в сборе с датчиком массового расхода воздуха.

Ключом "на 6" с внутренним шестигранником

откручиваем два болта и удаляем успокоитель.

Снимаем патрубки системы охлаждения:

верхний – с корпуса термостата...

...нижний – с водяного насоса, после чего снимаем шланг расширительного бачка с корпуса термостата и резиновый хомут крепления расширительного бачка.

Откручиваем три болта ключом "на 10"

и извлекаем радиатор вместе с расширительным бачком.

Пока не снят ремень, ключом "на 12" ослабляем три болта на шкиве помпы. Снимаем ремень генератора, для чего ключом "на 13" ослабляем центральный болт натяжительного ролика...

...а ключом "на 10" – ремень.

Головкой или ключом "на 12" ослабляем

и откручиваем крышку гидронатяжителя верхней цепи.

Вынимаем натяжитель.

Головкой "на 12" ослабляем болты шеек распределительных валов

(на более ранних версиях использовали болты с головкой "на 10").

Откручиваем и снимаем крышки всех шеек, кроме передней, третьей и седьмой. Затем удаляем переднюю крышку, после чего – третью и седьмую.

Аккуратно! Под передней установлены пластиковые стопорные кольца – не уроните их в двигатель.

Вынимаем распредвалы

(валы в сборе с шестеренками разные:

на выпускном есть флажок датчика положения распредвала).

Откручиваем переднюю крышку головки блока цилиндров (четыре болта под головку "на 12").

Ключом "на 14" отвинчиваем два болта крепления кронштейна генератора к головке блока.

Отвинчиваем два болта нижнего кронштейна генератора (внутренним шестигранником на шесть), снимаем его и отодвигаем назад в пределах длины проводов. Откручиваем корпус термостата (два болта под внутренний шестигранник "на 6") и хомут патрубка. Снимаем корпус термостата. Рожковым ключом "на 27" отвертываем штуцер патрубка "печки", а накидным ключом "на 12" – задний болт крепления помпы.

Внимание! Болт спереди не виден.

Откручиваем шкив помпы, после чего ключом-шестигранником "на 6" – оставшиеся четыре болта крепления помпы и... 
*

...вынимаем ее.

С помощью ключа "на 12" снимаем натяжной ролик ремня.

Головкой "на 10" откручиваем болт крепления датчика положения коленчатого вала и снимаем его.

Накидным ключом "на 38" с омощью молотка отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

Снимаем шкив коленвала с помощью съемника…

…а затем натяжитель нижней цепи (два болта "на 12").

Накидным ключом "на 13" отворачиваем две передние гайки крепления картера. Выкручиваем две передние шпильки картера (сварочным зажимом или другим подходящим инструментом)...

...а головкой "на 12" – четыре передних болта масляного картера.

Остальные – ослабляем на четыре-пять оборотов. Откручиваем оставшиеся пять болтов крепления передней крышки (болты с внутренним шестигранником "на 6").

 Снимаем переднюю крышку блока цилиндров. Возможно, потребуется киянка.

Удаляем успокоитель верхней цепи (болты с внутренним шестигранником "на 6").

Откручиваем башмак верхней цепи (болты с внутренним шестигранником "на 6")...

...а затем и башмак нижней.

Снимаем блок звездочек с промежуточного вала, для чего отгибаем контровочную пластину и...

...откручиваем два болта головкой "на 13".

Отвинчиваем успокоитель нижней цепи (болты с внутренним шестигранником "на 6").

Разборка окончена. Проверяем состояние снятых деталей. Очищаем стыкуемые поверхности и промываем их керосином.

СБОРКА

Устанавливаем успокоитель нижней цепи (два болта с внутренним шестигранником "на 6").

Внимание! Это самые короткие болты, у них более широкая головка. Ключом на "38" устанавливаем ВМТ. Обезжириваем все привалочные поверхности растворителем (например, 646), особенно тщательно "в углах".

Устанавливаем нижнюю цепь с блоком шестерен промежуточного вала.
*

Головкой "на 13" затягиваем два болта крепления блока шестерен (усилие 25 Н·м).

Фиксируем болты, загибая контровочную пластину.

 Перемещая цепь по звездочке коленчатого вала, совмещаем метки на блоке шестерен и блоке цилиндров.

Устанавливаем натяжные звездочки на места и затягиваем болты (внутренним шестигранником "на 6").

Верхнюю цепь ставим на место...

...и укладываем на опоры распредвалы, совместив метки. На выпускном валу метка должна находиться чуть ниже плоскости крепления клапанной крышки, на впускном – чуть выше.

Устанавливаем на место переднюю опору распредвалов и наживляем ее болты.

 Перед установкой крышек необходимо смазать их моторным маслом.

Устанавливаем 3-ю и 7-ю опоры валов, наживляем болты и слегка их подтягиваем, пока валы не лягут на место. Шейки ориентируются так, чтобы совпадали масляные каналы – обычно номера на шейках стоят при этом от центра двигателя. Закручиваем до конца болты передней опоры.

Устанавливаем остальные крышки валов на места. Все крышки затягиваем усилием 19–23 Н·м.

Проверяем фазы.

Ключом "на 30" за лыски впускного распредвала проворачиваем вал до устранения провисания цепей.

Проверяем метки – они должны оказаться в плоскости разъема клапанной крышки.

Устанавливаем гидронатяжитель верхней цепи и крышку на место.

Затягиваем ее.

"Разряжаем" гидронатяжитель, нажав на него отверткой.

Переднюю крышку обезжириваем растворителем. Устанавливаем прокладки на блок. Головку снизу смазываем герметиком.

Устанавливаем крышку на место, придерживая башмак нижней цепи пальцем левой руки.

Убедимся, что она села на направляющие.

Притягиваем крышку несколькими болтами. Дожидаемся полимеризации герметика. Наживляем болты масляного картера и затягиваем их. Штатные шпильки желательно заменить на подходящие по длине болты М8. Прикручиваем оставшиеся болты передней крышки и затягиваем.
Устанавливаем натяжитель нижней цепи. Крепим его крышку. Отворачиваем пробку крышки и...

...нажимая отверткой через отверстие в крышке, "разряжаем" натяжитель. Закручиваем пробку на место.

Устанавливаем генератор, закрутив два болта на передней крышке и два болта крепления кронштейна к головке блока.

Крепим водяную помпу к передней крышке через прокладку четырьмя болтами спереди и одним сзади. Прикручиваем к помпе патрубок "печки" (ключ "на 27").

Внимание! После затяжки провернуть помпу вручную для проверки легкости вращения.

Сальник коленвала перед запрессовкой набиваем "Литолом-24".

Запрессовываем с помощью молотка и оправки.

Устанавливаем на коленвал шкив и напрессовываем его молотком через деревянную проставку. Закручиваем и затягиваем болт шкива с помощью накидного ключа "на 38" и молотка. Устанавливаем датчик положения коленвала и прикручиваем его ключом "на 10".

Прикручиваем шкив помпы тремя болтами "на 12". Надеваем ремень и ключом "на 10" вращаем натяжной болт. По окончании процедуры затягиваем центральный болт ролика.

Проверяем натяжение ремня.

Ставим верхний успокоитель (два болта с внутренним шестигранником).

Устанавливаем переднюю крышку головки блока. Крепим ее четырьмя болтами "на 12".

Затем клапанную крышку – восемью болтами "на 12" (прокладка новая).

Устанавливаем корпус термостата (два болта с внутренним шестигранником).

Затягиваем хомут патрубка помпы.

Устанавливаем радиатор на место и крепим его к кузову тремя болтами "на 10".

 Прикручиваем патрубки системы охлаждения на место.

Резиновой лентой крепим расширительный бачок к кронштейну на кузове. Ставим на место свечи зажигания и высоковольтные провода. Подключаем электропроводку. Возвращаем на место бензошланг, а затем и патрубки с датчиком расхода воздуха. Заливаем "Тосол". Подключаем клемму к аккумулятору.

В заключение – обязательна замена масла, но только после предварительного промыва двигателя.

По материалам сайта журнала "За Рулем" (_www.zr.ru )